İlk bağ bozumundan otuz yıl sonra, bu% 100 Merlot, olağanüstü bir tek bağ ifadesi olarak Bolgheri komşularından ayrılmaya devam ediyor. Stephen Brook, anahtarın terörizmin bireyselliğinde olduğunu açıklıyor ...
screaming eagle
Bir bakışta masseto
üzüm bağı 7ha
Yoğunluk 4000 sarmaşık / ha
Yükseklik 100m ile 110m arasında
İlk vintage 1987
Ortalama üretim 30.000 şişe
Masseto bağının yanında, bu yılın sonlarında yeni bir şaraphane olacağının ana hatlarını önermek için sadece birkaç beton duvarla birlikte, yerde büyük bir delik var. Tepede yırtılma, Masseto'ya tipikliğini veren mavi-gri killi toprakları ortaya çıkardı. Şimdi Masseto'nun sahipleri olan Frescobaldis, bu tamamen Merlot şarabına kendi üretim tesisini ve mahzenini vererek bu kimliği pekiştirmek istiyor.
Şimdiye kadar Masseto, komşusu Ornellaia'nın kucağında bir şaraptı. Her ikisi de 1980'lerde Lodovico Antinori tarafından oluşturuldu. Ornellaia ilk projeydi ve ilk mahsulü 1985'ti. O zamana kadar Toskana Kıyısı prestijli şaraplarla tanınmıyordu. Antinori aile mülkü, sahil boyunca pembe şaraplar üretti ve çoğu yerel şarap, çiftçilerin zeytin ve meyvenin yanında biraz şarap yaptığı bir polikültür sisteminin parçasıydı.
Bir büyük istisna vardı: Sassicaia. Bu da özel bir mülk olarak başlamıştı, esasen sahibinin içmekten zevk aldığı Bordeaux tarzı şarabı tedarik ediyordu. Ancak birkaç yıl sonra, şarap her yerde bulunan Antinori ailesinden ticari bir dağıtım aldı. 1985'e gelindiğinde, ünlü bir şarap haline gelmişti ve maceracı Lodovico Antinori'nin Ornellaia'yı, Sassicaia'dan biraz farklı bir çeşit karışımıyla bile, bölgedeki bir başka Bordeaux tarzı şarap olarak kurması bir tesadüf olamazdı.
Hızlı çıkış
Masseto, tam olarak Ornellaia konseptine uymadığı için ayrı bir şarap olarak ortaya çıktı. Ornellaia'nın kurucu danışmanı rolüyle Bolgheri arazisindeki yedi hektarlık bir parselin Merlot için ideal olduğunu belirleyen Rus-Amerikan şarap yapımcısı André Tchelistcheff'di, büyük ölçüde killi toprakları nedeniyle ikisi için de ideal değildi. Cabernets.
Antinori, Toskana sahilinden çok farklı bir bölge olan Castello di Ama in Chianti Classico'daki bazı ekimler dışında, Toskana'da büyük ölçüde bilinmeyen bir miktar olduğu için, Antinori ilk başta isteksizdi. Frescobaldis'in kendi Merlot şarabı olan Lamaione - Montalcino'daki Castelgiocondo arazisinde üretildi - 1991 yılına kadar yapılmadı. Dahası, Bolgheri'deki kıyaslama şarabı Sassicaia idi ve Merlot'u harmana asla dahil etmiyordu.
Bağların çoğu 1984'te, geri kalanı ise 1995'te alt sektörde dikildi, ancak son zamanlarda yeniden dikim de yapıldı. İtalyan bir fidanlığından gelen bitkilerin kökenini kimse bilmiyor. Kısa süre sonra Masseto'nun kendi başına güzel ve özgün bir şarap olduğu anlaşıldı. Yüksek fiyatı ile yılmayan İtalyan koleksiyonerlerin ilgisini çekti. İtibarı arttıkça, alıcı çevresi de yayıldı. 2001 yapımı için Amerikalı bir eleştirmenden alınan 100 puanlık mükemmel bir skor, kaderini bir 'koleksiyon' olarak belirledi. Başlangıçtan itibaren Masseto, Ornellaia'nın kendisinden daha yüksek bir fiyata piyasaya sürüldü.
Masseto bağ
ncis: new orleans üçüncü adam
1980'lerin sonlarında, Tchelistcheff Lodovico Antinori'ye danışmayı bıraktı ve 1991'de Michel Rolland gemideydi ve mülkün danışmanı olmaya devam ediyor. Rolland, Pomerol kökleriyle, tamamen Merlot'la evindeydi ve Macar şarap üreticisi Tibor Gál tarafından hazırlanan Masseto, tartışmasız İtalya’nın en iyi Merlot ifadesiydi.
Bordeaux bağlantıları
Gál Macaristan'a döndükten sonra, şu anda Margaux'daki Château Palmer'da bulunan Thomas Duroux da dahil olmak üzere mülkte bir dizi şarap üreticisi vardı. 2005 yılında, St-Emilion'daki Château la Dominique'de çalışan Axel Heinz işe alındı ve yerinde kaldı.
Alman bir baba, Fransız bir anne ve Bordeaux'da sağlam bir deneyime sahip olan Heinz, her an kozmopolit bir şarap üreticisi - düşünceli ama kendinden emin, rahat ama kayıtsız değil. işverenleri, Frescobaldi ailesi tarafından tamamen güvendikleri görülüyor, şarap hakkında bir iki şey biliyorlar, ancak Heinz'in uygun gördüğü gibi yapmasına izin vermekten memnun görünüyorlar, özellikle de bir düzine yıldır yanlış bir adım atmadığı için üretimden sorumluydu.
'Geldiğimde,' diyor Heinz, 'Masseto'nun kendi kimliği ve itibarı vardı, bu yüzden sadece tarzını korumak istedim.' Masseto bağlarının da, Ornellaia ile hemen hemen aynı şekilde yetiştirildiğini açıklıyor. Ancak kolayca sıkıştırılan killi toprakları farklı taleplerde bulunur ve çalışması zor olabilir. Örneğin, çiftçilik tarihleri hava koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir, diyor.
'Tek tip bir süreç olmasa da, büyük ölçüde küresel ısınma nedeniyle bağları yönetme şeklimizde kademeli olarak bazı değişiklikler yaptım. yazlar daha sıcak olabilir, ancak yine de çok geç bir bağ bozumu yaşayabiliriz - örneğin, son üzümlerin 9 Ekim'de toplandığı 2014'te olduğu gibi. '
Diğer bir değişiklik de 2008'den itibaren çalı üzümlerinin piyasaya sürülmesidir. Heinz, 'Bunlar bizimki gibi sıcak ve kuru iklimlerde iyi çalışıyor, ancak bu sadece küçük bir paket ve biz hala ne kadar uygun olduklarını değerlendiriyoruz' diyor. 'Fikir, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayı azaltmaya çalışmaktır. Mümkün olan en eşit olgunluğa sahip olmak istiyoruz, bu nedenle grafikleri sürekli izliyoruz. Ve 2012'den beri Masseto organik olarak yetiştirilmektedir. '
Decanter’in tüm Masseto tadım notlarını görüntüleyin
Bağın küçük boyutuna rağmen, hasat üç haftaya kadar sürebilir - ancak her zaman değil: 2011 hasadı sadece beş gün sürdü. Şarapçılık her zaman geleneksel olmuştur, ancak 2008'den beri mahsulün küçük bir kısmı fıçıda fermente edilmiştir ve yeni şaraphanede bu amaç için özel bir oda bulunacaktır. Heinz, tekniğin önemli ölçüde farklı sonuçlar verdiğine henüz ikna olmadı. 'Bunun daha yumuşak tanenler ve özütleme sağladığını görüyorum, ancak risk, özütlemeye, tanenlerin aniden agresif hale geldiği bir noktaya kadar devam etme eğiliminde olmanızdır. Ve kesinlikle Masseto'nun genel tarzını değiştirmek istemiyorum. '
ızgara tavuk ile en iyi şarap
Tibor Gâl, şarabı genellikle% 50 yeni meşede yaklaşık 18 ay yaşlandırmıştır. Bugün Masseto, şarap tüm bu yeni ahşaba dayanacak kadar yeterli maddeye sahip olduğundan, yeni meşede iki yıl geçiriyor. St-Emilion'dan gelen Heinz, Bordeaux'daki Sağ Banka'da yaygın olduğu gibi, rafları minimuma indirmek için cazip geldi, ancak kısa süre sonra Masseto'nun namluda doğru bir şekilde gelişmesi için düzenli raflara ihtiyaç duyduğunu gördü.
Merlot ile özellikle iyi adapte olduğu zengin killi topraklardaki risk, üzümlerin kolayca yüksek şeker seviyelerine ulaşması ve bunun da yüksek alkolle sonuçlanabilmesidir. Heinz tehlikenin çok iyi farkında: '% 16'ya yakın bazı ürünlerimiz olmasına rağmen, yüksek şekerden paniğe kapılmıyorum' diyor. 'Yalnızca alkolü düşük tutmak için erken ve en uygun olgunluktan önce seçmek istemiyorum. Masseto ile% 15, hatta% 15,5'e sahip olabileceğimizi görüyorum, bu da dengeyi bozmadan şaraba cömertlik ve güç veriyor. '
Aslında, son zamanlardaki şaraplar, özellikle 2011, muhtemelen tarımın yanı sıra eski koşulların bir sonucu olarak alkol oranı daha düşüktü. 'İklimimizde,' diye açıklıyor Heinz, 'tanenler bağda hızla birikir, bu nedenle bunların yumuşamasını beklemek ve kabalıklardan kaçınmak önemlidir. Neyse ki, bu kıyı bölgesinde büyüme mevsiminin sonu serin olma eğilimindedir. Öyle olsa bile, burada% 14'ten az alkol içeren bir Merlot şarabı yapmak çok zor olurdu ve Masseto yüksek alkolü iyi taşır. '
Toprak sırları
Kavurucu yazlar ve süper olgun Merlot üzümleri düşük asitlik ve gevşek bir yapı riski taşır, ancak Masseto her zaman iyi yapılandırılmış ve hatta canlıdır. 'Bizi şaşırtan şey,' diyor Heinz, '2006 ve 2012 gibi çok gür, olgun, yoğun bağlarda bile son katın yüksek asitlik sayesinde taze kalması. Bu, özellikle daha düşük seviyeler beklediğiniz kuru ve sıcak yıllarda topraktan gelmelidir. '
1980'lerde Masseto'ya kendi kimliğini vermek kesinlikle doğru bir karardı. Cabernet hakimiyetindeki Ornellaia'dan çok farklı bir şaraptır. Stratosferik fiyatını haklı çıkarıyor mu? Bunu söylemek zor. Göreceli kıtlık, fiyatı kısmen açıklıyor, ancak otuz yılı aşkın geçmiş performansı da öyle.
Ornellaia daha zarif şarap olmaya devam ediyor, ancak bazı şaraplarda Masseto'nun da şaşırtıcı bir inceliği var. Gençliğinde Ornellaia'dan daha monolitik olma eğilimindedir, bu nedenle karmaşıklığının ortaya çıkması için biraz şişe yaşına ihtiyacı vardır.
Kişisel zevke gelir, ancak Masseto'nun sırrı, sıcak iklimli Merlot'un heybetli karakterini, doğası gereği Avrupalı bir incelikle evlendirmektir.
Masseto - bir zaman çizelgesi
1984 Masseto bağının büyük bir kısmı, André Tchelistcheff'in tavsiyesi üzerine dikildi.
1987 Masseto'nun ilk mahsulü
1989 Tschelistcheff emlak danışmanı görevinden emekli oldu
güneyin kraliçesi 3. sezon 10. bölüm
1991 Michel Rolland emlak danışmanı olarak işe alındı
bindokuzyüz doksan beş Masseto bağının alt sektörü ekildi
2001 Şarap, The Wine Spectator'dan 100 puan kazandı
2005 Axel Heinz, winemaker olarak katıldı
2006 Masseto, Place de Bordeaux üzerinden satılmaya başlandı
2012 Üzüm bağı tamamen organik tarıma dönüştürüldü
2016 Yeni özel şaraphanede çalışmalar başlıyor
Stephen Brook, 1996'dan beri Decanter'a katkıda bulunan bir editördür ve birçok kitabı arasında The Complete Bordeaux .
Masseto üzümleri Kredi: masseto.com
Satın alınacak beş Masseto şarabı
Susan Hulme MW'ın en iyi vintages ...
Yatırım analizi: SuperTuscans ve Barolos
Bordeaux’nun fiyatlandırma sorunları devam ederken, SuperTuscans ve Barolos liderliğinde kaliteli bir şarap yatırım aracı olarak İtalya’ya ilgi artıyor
cehennemin mutfağı 6. sezon 6. bölüm
Ornellaia: Üretici profili
Lodovico Antinori, Bolgheri'ye üzüm ekerken Sassicaia ile rekabete girdi. Mülk el değiştirdi,
