Château Léoville Barton Bartonları, Bordeaux'daki birçok İrlandalı aileden biriydi. Katkı Sağlayanlar: Thomas Skovsende / Decanter
- Öne Çıkanlar
- Dergi: Ağustos 2019 Sayısı
- Haberler Ana Sayfa
Birkaç hafta önce mutfağımda özel bir tarih dersi aldım. Öğretmen, North Carolina Eyalet Üniversitesi'nde profesör olan Charles (veya Chad) Ludington'du. Onu birkaç yıl önce Bordeaux'da yaşarken tanıdım.
Ludington’un mevcut çalışmaları, İrlandalıların günümüzün en çok aranan Bordeaux şaraplarının talebini değil, tadını yaratmadaki rolüne odaklanmaktadır. Geçtiğimiz yılı İrlanda'da geçirdi ve şimdi Bordeaux'ya geri döndü, şehrin ve önemli tüccarların ve şarap üreticilerinin yerel arşivlerini araştırıyor.
Château Léoville Barton Bartonları, tahmin edebileceğiniz gibi, yoğun bir şekilde öne çıkıyor ve aslında üç yüzyıl sonra hala ayakta duran tek İrlandalı aile. 1700'lü yılların ortalarında, Chartrons rıhtımlarından gelen şarapları satın alan, yaşlandıran ve satan 80'e yakın İrlandalı tüccar olacaktı; şehirdeki tüm négocantların yaklaşık dörtte biri.
Görünüşe göre İrlandalılar, Bordeaux şaraplarını daha sağlam bölgelerden gelen diğerleriyle 'kesme' veya harmanlama sanatının özellikle hevesli savunucularıydı. Bunun olduğunu uzun zamandır biliyoruz, ancak Ludington'un ortaya çıkardığı şey, bunun sadece kötü mahsullerde değil, her yıl ve Fransız, Alman ve Hollandalı tüccarların bu tür tacizlere daha az hevesli olmalarına rağmen, İrlandalı tüccarlar şunu savundu: Bu eklemeler olmasaydı, bölgenin en pahalı şaraplarını, müşterilerin kuzey Avrupa'dakinden en az iki kat daha fazla ödeme yapmaya hazır oldukları İrlanda ve İngiltere gibi önemli pazarlara satarken sorun yaşayacaklardı.
Sır değildi. 1810'da, Doğu Hindistan pazarı için şarap siparişi verirken James Nisbett, tüccar Nathaniel Johnston'dan 20 hogsheads bordo şarabı istedi. Hermitage '.
Médoc'un büyük Fransız tarihçilerinden René Pijassou bile, 18. yüzyılda Château Latour'un mülk müdürünün, şarapların zevklerini esasen İngilizcelerine uyarlayan Chartrons tüccarlarıyla sık sık temas halinde olduğunu yazdı. müşteriler, Rhône ve İspanyol şarapları ile harmanlayarak '. Ve kesmek sadece dışarıdaki şarapları karıştırmak anlamına gelmiyordu.
Ludington, 1840'ların başından kalma, Johnston şişelemesinin çoğunlukla 1837 Lafite'den yapıldığını, ancak daha az miktarda 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 içerdiğini belirten bir depo defteri buldu. Calon Ségur ve 1840 Hermitage '.
Ludington, sayısız arşivde bunun kanıtını buldu. Bunu Bordeaux tarihinin karanlık, hatta utanç verici bir parçası olarak görmezden gelmek kolay olsa da, bunu yapmak çok önemli bir gerçeği gözden kaçırır - en yüksek fiyatları ödemeye hazırlanan pazarlarda Bordeaux'nun itibarını sağlayan şey bu şaraplardı. Günün.
Hiç şüphe yok ki pek çok tarihçi bu yoruma direndi (ve bunlar yalnız değiller, Bordeaux parlamentosu 1755'te uygulamayı açıkça yasakladı), ancak 150 yıldan bu yana gerçek katkısız Bordeaux şaraplarının pek çoğuyla yetiştiğini görmek büyüleyici. aynı özelliklere sahip.
Ludington, 'Bordeaux'daki İrlandalı tüccarlar, bugün Bordo şarabı olarak düşündüğümüze benzer bir kırmızı şarap stili yapmaya başladılar' diyor. 'Ama üzüm yetiştirme ve şarap yapım teknikleri sadece Bordeaux suyundan yapmalarına izin vermeden önce bunu yaptılar.'
Ludington, bu harmanlama uygulamasının 18. ve 19. yüzyılın başlarında en iyi Bordeaux şaraplarının kimliğini kaybetmesine neden olmadığını, bunun yerine dünyanın en iyi şarapları arasında ün kazandığını savunuyor.
'Bugün saflık fikrine takıntılı hale geliyoruz' diyor, 'ancak bu tüccarlar birçok yönden modern bir zevke uyum sağlıyordu. Daha fazla renk, daha fazla vücut, daha yüksek alkol. Tanıdık geliyor mu? '
Bu ilk olarak Decanter'in Ağustos 2019 sayısı.
