Viognier, nesli tükenmek üzere olan tehlikeli bir şekilde gelen bir üzümdür. Sadece kuzey Rhône'da bulunan bu bitki, filoksera'ya ve üzerinde yetiştirildiği çok dik yamaçları yetiştirmenin zorluğuna ve maliyetine yenik düştü. Yetiştiriciler üzüm bağlarını yavaşça terk ettiler ve 1960'ların sonunda 12 hektardan fazla alan kalmamıştı. Neyse ki, başta Georges Vernay olmak üzere bir avuç yapımcı, yeniden canlanmasına ve yeniden dikilmesine öncülük etti. Ancak Viognier'i alışılmadık kılan şey, Condrieu'daki yeniden ortaya çıkışının, ilk önce güney Fransa'da ve yavaş yavaş dünya çapında yetiştiricilere çeşidi de ekme konusunda ilham vermesidir. Nadir ve pahalı şarapları ile minik ama prestijli Château Grillet unvanı da üzümün itibarını artırmaya yardımcı oldu.
Viognier, nesli tükenmek üzere olan tehlikeli bir şekilde gelen bir üzümdür. Sadece kuzey Rhône'da bulunan bu bitki, filoksera'ya ve üzerinde yetiştirildiği çok dik yamaçları yetiştirmenin zorluğuna ve maliyetine yenik düştü. Yetiştiriciler üzüm bağlarını yavaşça terk ettiler ve 1960'ların sonunda 12 hektardan fazla alan kalmamıştı. Neyse ki, başta Georges Vernay olmak üzere bir avuç yapımcı, yeniden canlanmasına ve yeniden dikilmesine öncülük etti. Ancak Viognier'i alışılmadık kılan şey, Condrieu'daki yeniden ortaya çıkışının, ilk önce güney Fransa'da ve yavaş yavaş dünya çapında yetiştiricilere çeşidi de ekme konusunda ilham vermesidir. Nadir ve pahalı şarapları ile minik ama prestijli Château Grillet unvanı da üzümün itibarını artırmaya yardımcı oldu.
jennifer lopez seks kasedi balayı
Viognier'in neden moda olduğunu anlamak zor değil. Tüm beyaz şarapların en baştan çıkarıcılarından birini yapar: kayısı, şeftali, bal, hanımeli ve tropikal meyve kokuları ve tatları ile zengin aromatik. Egzotik ve boğucu ama aynı zamanda büyümek ve sarhoş olmak da zordur. Üzüm, en azından kuzey Rhône'da donma riski hala varken genellikle çiçek açar. Ayrıca olgunlaşmaya da duyarlıdır (üzümler çiçeklendikten sonra gelişmediğinde), meyveler küçüktür ve dolayısıyla verim düşüktür. Yirmi yıl önce, verim nadiren 15 hektar / hektar başına (hektar başına hektolitre) üstüne çıktı - Chardonnay'den üç kat daha fazla bekleyebilirsiniz - ancak yetiştiricilere sunulan daha iyi bitki seçimleri, koşullar ideal olduğunda, verimliliği yaklaşık 35 hektar / hektara çıkardı.
Çeşitliliği geleneksel yaşam alanında canlandırmak kolay olmadı. Condrieu, ünlü Côte-Rôtie üzüm bağlarının hemen güneyinde yer alır (içinde Viognier'in rastgele ekildiği, özellikle Avustralya'da birlikte fermente edilmiş Syrah-Viognier için şüpheli bir eğilime yol açar), ancak unvan güneye doğru kilometrelerce uzanır. çok daha büyük St-Joseph unvanına gömülüdür. St-Joseph içinde, genellikle Condrieu olarak sınıflandırılan granitik topraklarda en iyi maruz kalan yerlerdir.
Rhône güzel evim
Condrieu'ya tipikliğini veren granitik topraktır ve en iyi örnekler genellikle değişen derecelerde biraz minerallik gösterir. Üzüm bağları güney-güneydoğuya bakar ve genellikle dik yamaçlara dikilir. Çiftçilik kolay olmaktan uzaktır. Üstelik üst toprak incedir ve kolayca yıkanır. Bu, yeşil örtü bitkileri ekerek giderilebilir, ancak bunlar, en iyi zamanlarda düşük verim veren bir çeşit için aşırı rekabet olabilir. Genellikle taş duvarlarla teraslama, erozyonla mücadelede en iyi yöntemdir, ancak bu duvarların yapımı ve bakımı çok maliyetlidir. Kıtlığın birleşimi - asma altında yalnızca yaklaşık 140 hektar vardır - düşük verim ve yüksek tarım maliyetleri kaçınılmaz olarak Condrieu'nun yüksek fiyatlı bir şarap olduğu anlamına gelir.
Kırk yıl önce yapılan küçük miktar tatlı olma eğilimindeydi. Bunun nedeni, küçük mahsulün aynı zamanda şekeri meyvelerdeki yoğunlaştırması ve şaraplara fark edilebilir tatlılık veren fermantasyonların sık sık görülmesiydi. Bu tür şaraplar lezzetli olsalar da - Cuilleron, Vaillard, Gangloff ve Gaillard gibi üreticiler hala onları belirli bağlarda üretiyor - ancak bunlar norm değil. Gerçekten de, Condrieu'nun önemli bir yapımcısı olan Philippe Guigal için bunlar bir sapmadır.
Condrieu şaraplarının çoğu artık tamamen kurudur, ancak hasatta yüksek doğal şeker içeriği nedeniyle alkol oranı da yüksek olabilir. Alkolün damağı bozmaması için büyük özen gösterilmelidir. Yemyeşil çiçeksi meyvenin ardından törpüleyen alkollü bir yanık, hoş bir deneyim değil. Ancak risklere rağmen Viognier'i tam olgunlukla seçmek önemlidir. 'Asitliği korumak için erken seçmek cazip geliyor' diyor Guigal, 'ama bu bir hata olabilir. Tamamen olgunlaşmamışsa, şarabın içinde hoş olmayan bitkisel aromalarla karşılaşabilirsiniz. '
Viognier'in asitliği de çok düşüktür. Sonuç olarak zengin ve duyumsal olabilir, ancak büyük bir özenle şaraplanmadığı takdirde şişkin ve ağır da olabilir. Pierre Gaillard, 'Viognier'in mineralliğini ortaya çıkarmak için oksidasyona ihtiyacı var' diyor. 'Eğer şarabı tanklarda yaşlandırırsanız, o zaman azalır ve raf yapmanız gerekir, bu da onu çok fazla oksijene maruz bırakır, böylece şarap ağır olur.' Bu yüzden, diğer birçok yetiştirici gibi Gaillard, Condrieu'yu Viognier'in diğer birçok ifadesinden oldukça farklı kılan mineralliği ortaya çıkarmak için şaraplarını fıçıda fermente etmeyi tercih ediyor. Buna karşın, görevi babası Georges'tan devralan Christine Vernay, konik ahşap fıçılarda mayalanmayı tercih ediyor ve ardından şarapları değişen oranlarda yeni barriklerde yaşlandırıyor.
Çok az üretici Condrieu'yu% 100 yeni meşede yaşlandırır. Oran, normal şişeleme için sıfırdan en iyi küvetler için% 25'e kadar değişir. Bunun en büyük istisnası, üst cuvée'si Doriane (bkz. Kutu, s. 60) tamamen yeni meşe içinde fermente edilen ve yaşlandırılan Guigal'dir. Guigal, tüm Condrieu meyvelerinin üçte birini şarap yapar, bu nedenle şaşırtıcı bir kolaylıkla yeni meşeyi emen Doriane için en iyi, en iyi yapılandırılmış şarapları seçer. Doriane ayrıca iyi yaşlanır, bu da Condrieu'nun atipikidir. Çoğu yetiştirici, şarabın dört yaşına kadar en iyi durumda olduğunu savunur. Gilles Barge'dan Julien Barge, 10 yıla kadar yaşlanabileceğini düşünüyor ve denediğim 2001 hala çok tazeydi. Vernay aynı zamanda en iyi tek üzüm bağı olan Coteau de Vernon'un (soldaki kutuya bakın) şaşırtıcı derecede iyi durumda olduğunu ve yaşlandıkça bal ve zencefilli çörek aromalarını geliştirdiğini buluyor. Ancak bu acımasız Condrieus, genellikle en eski asmalarla ekilen en iyi yerlerden gelen bir istisnadır.
Bağlarıyla gurur duyan Condrieu yetiştiricileri, defne üzerinde dinlenmek yerine, tarihi yerleri yeniden dikmeye devam ediyor. Vernay bunu yapıyor ve Guigal, bana Doriane'nin bestelendiği dört yeri gösterirken, beni St-Joseph'teki Château de Volan'ın altındaki bir bağa götürdü. '19. yüzyılda,' diyor Guigal, 'burası Condrieu'daki en ünlü üzüm bağıydı, ancak diğerleri gibi filoksera'dan sonra terk edildi. Alain Paret ve ben siteyi yeniden dikmek ve yeniden teraslamak için birlikte çalışıyoruz. '
graham genç ve huzursuz
Hiçbir yapımcı sadece Condrieu yapmaz. Vernay bile bir Côte-Rôtie ve St Joseph yapıyor. Çoğu Côte-Rôtie yetiştiricisi küçük bir Condrieu üretirken, diğer üreticiler St-Joseph unvanı üzerinde yer alır. Bu, en iyilerden üçü, Yves Cuilleron, François Villard ve André Perret için geçerlidir. Holdingler küçük olsa da - en fazla 1 hektardan 4 hektara kadar - bu tür üreticiler asmanın yaşına, üzüm bağlarının sergilenmesine ve yaşlanma yöntemlerine bağlı olarak genellikle üç küvete kadar üretmektedir. Bu nedenle Cuilleron’dan La Petite Côte’nin genç sarhoş olması amaçlanmıştır. Daha pahalı olan Vertige on yıl kadar yaşlanıp gelişebilir. Büyük genç evler de Condrieu üretir. Guigal'ın şarapları en yüksek kalitededir, ancak Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier ve Delas da mükemmel kaynaklardır.
Ev hasreti üzüm
Viognier, Fransız anavatanında çok kararsız olduğundan, Stellenbosch, Eden Valley veya Casablanca gibi ücra bölgelerde ne kadar rahat olduğunu tahmin edebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki şarap yapımcıları, Chardonnay'ın kolay uyum sağlama yeteneği veya Sauvignon Blanc'ın sertliğine tam bir tezat oluşturarak egzotizmiyle baştan çıkarıldı. Viognier'in nasıl telaffuz edileceğini çok az kişi biliyordu (Wine Spectator, üzümden her bahsedildiğinde bir telaffuz rehberi sağladı), ancak bu, onu yapmanın zorluğuyla karşılaştırıldığında hiçbir şey değildi. Condrieu'da bile yetiştiriciye, bağa ve bağ bozumuna bağlı olarak yüce olandan yayaya doğru yalpalanıyor. Napa veya Mendoza'da kimsenin bir fikri yoktu. On yıl önce Mendocino'dan Viogniers'ı tattım. Üretici ünlüydü, şarap üreticisi oldukça yetenekliydi ve şarap bir felaketti: oenolojik liposuctiondan sonra bile% 16'dan fazla alkol.
Dünyanın her yerinde iyi Viognier'lar yapıldı, ama çoğu hedefi ıskaladı. Ya çeşitli karakterlerden yoksun olabilirler ya da çok fazlasına sahip olabilirler. Bir uçta huysuz olabilirler veya diğerinde sıkışabilirler. Amerikalı şarap severlerin çoğu Viognier'e sırtlarını döndüyse nedenini anlayabiliyorum.
Ve yine de iyi olduğunda, Viognier karşı konulamaz. Dünyanın her yerinden versiyonları tattıktan sonra, onu büyütmek için en iyi bölgelerin hangileri olduğunu söylemeyi imkansız buluyorum. Çok fazla değişken var. Viognier'in Condrieu'da granitik topraklarda en iyi performansı sergilediği kavramın yanında dörtnala koşan, terörün ve Darwinci doğal seçilimin zaferidir. Bu koşulların başka bir yerde kopyalanması imkansızdır, bu nedenle yetiştiriciler içgüdüsel olarak ekim yapmalı, açıkça uygunsuz koşullardan kaçınmalı ve en iyisini ummalıdır.
Stephen Brook tarafından yazıldı.
