İtalya'nın amiral gemisi kadar yüksek olan beyazından, kitlesel olarak üretilen, seyreltik düşüklüğüne kadar Soave, kalitesini iyileştirdi, imajını yeniden oluşturdu ve bu süreçte bir DOCG kazandı. Öyleyse neden bunu bilmiyoruz, sorar kerin o’Keefe
İtalya'nın Verona'nın kuzeyindeki sembolik ortaçağ kalesinin altında yoğun bir sarmaşık denizinde yayılan İtalya'nın Soave mezhebi, son zamanlarda çarpıcı bir dönüşüm geçirdi. Makyaj, büyük ölçüde fark edilmemiş olması gerçeğiyle daha da dikkat çekici hale getirildi.
İtalya’nın tartışmasız krallığı, endüstriyel miktarlarda yapılmış, ilham vermeyen beyazlar, Soave’nin daha sıkı üretim düzenlemeleri kaliteyi ciddi şekilde artırdı.
Bugünün şaraplarının birçoğu, özellikle de tarihi Classico bölgesinden - daha düşük verimlerden ve mükemmel şekilde olgunlaştırılmış üzümlerden yapılanlar - Soave of Soave'den daha çok Chablis'e benziyor. Yoğun mineralite ile noktalanmış karmaşık aromalar ve kremsi meyveler sunan bu birinci sınıf şişelemeler şaşırtıcı derecede ağırdır.
Soave, şaraplarından ikisi için son derece beğenilen DOCG tanımına bile sahiptir: kurutulmuş üzümlerden yapılan tatlı Recioto ve Soave Superiore için. Çoğu insan bunu bildiğinden değil.
Bu, belki de en iyisi, geniş mezhepte etkileyici kalite sıçramasına rağmen, Soave'nin inanılmaz derecede iyi fiyatlandırmaya devam ettiğini açıklıyor. İngiliz uzman İtalyan tüccar Liberty Wines'in direktörü David Gleave MW'a göre, 'En iyi şaraplar mükemmel bir değer sunar. Düşük fiyatlıdırlar. '
90 günlük nişanlısı: sonsuza dek mutlu mu? 4. sezon 10. bölüm
Öyleyse Soave neden İtalya'nın amiral gemisi beyazı haline gelmedi? Ve şarap severler ve eleştirmenler neden bu dinamik mezhebi gözden kaçırmaya devam ediyor? Aynı adı taşıyan şaraphane ve Unione Italiana Vini'nin başkanı Andrea Sartori, 'Hem bağ hem de mahzende yapılan önemli yatırımlara rağmen, kalitede bu kadar dramatik bir artışa yol açmış olmasına rağmen, Soave bir imaj sorunundan muzdariptir,' diye açıklıyor.
'Çoğu tüketici hala Soave'i ucuz, sıradan şaraplar ve muazzam üretimle ilişkilendiriyor.' Bu nedenle, sterlin değerinin altındaki bir itibar fiyatları düşürürken, tüketicilerin Soave’nin olağanüstü canlanmasını keşfetmelerini de engelledi.
Artan talep
Yaygın sıradanlık mezhebi işgal etmeden önce Soave, dünya çapında İtalyan şarabının sembolü olmuştu. Ancak Pieropan ve Gini gibi yalnızca birkaç özel şirket Soave’nin Karanlık Çağlarında bile birinci sınıf şaraplar üretiyordu.
Gleave, 'Quality Soave, İtalya’nın en ilginç beyazlarından biridir' diyor. 'Ancak kalite, Garganega üzümlerinin olgunlaşmasına büyük ölçüde bağlıdır - bu gerçekleştiğinde, şarapların mineralliği ve müstehcenliği onlara bana iyi Chablis'i hatırlatan bir kişilik kazandırır.'
Nitekim, 1931'den önce, Gleave, Soave'nin İtalya'da Petit Chablis olarak bile tanındığını belirtiyor. Ama sonunda kendi başarısının kurbanı oldu.
İkonik Pieropan şaraphanesinden Andrea Pieropan, 'Yüzlerce yıldır, karmaşık topraklarıyla Soave'nin üzerindeki yamaçtaki üzüm bağları, olağanüstü beyaz şaraplarıyla tanınıyordu' diye onaylıyor. Babası Leonildo, Soave için mükemmel olgunluğa ulaşmanın önemini ilk anlayan ve tek bağda şarap yapımında öncü oldu.
Aile şirketinin geç toplanan Garganega üzümlerinden yapılan kült Classico şişeleme, La Rocca etkileyici bir derinlik ve karmaşıklık sergiliyor ve bölgenin potansiyelini uzun zamandır kanıtladı. 1931'de hükümet, mükemmelliklerinin tanınması için tüm İtalya'da yalnızca iki şarap yetiştirme bölgesini sınırlandırdı: Soave'nin Soave Classico olarak bilinen ve Soave kasabasından burada Veneto'daki Monteforte d'Alpone'a uzanan orijinal yetiştirme bölgesi ve Toskana'daki Chianti Classico bölgesi, ”diye açıklıyor Pieropan.
'Ancak 1960'larda, Soave’nin orijinal 1.700 hektarlık (hektar) üzüm bağları küresel talebi karşılayamadığında, büyüyen alan genişletildi.' Bir zamanlar kısıtlı olan bölge 13 belediyeyi kapsayacak şekilde 7.000 hektara genişletildi.
Sonuç olarak, yetiştiriciler Soave’nin ana üzümleri olan Garganega ve Trebbiano di Soave’yi ovalar ve işlek yollara ve otoyollara bitişik parseller dahil olmak üzere genişletilmiş yetiştirme alanında yetiştirmeye başladılar. Üretimi daha da artırmak için, birçok üretici Trebbiano di Soave'yi güçlü, yumuşak Trebbiano Toscano ile değiştirdi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sonuçlar zayıf şaraplar ve kalitede genel bir düşüş oldu.
Ve Soave üretiminin büyük kısmı birkaç büyük kooperatifin elinde olduğundan ve öyle kaldığından, üreticilerin faturaları ödeyen miktar olduğunda kaliteyi hedeflemek için çok az teşviki vardı.
Soave's Consorzio'nun başkanı ve Cantina del Castello şaraphanesinden Arturo Stocchetti, 'Ancak 1990'larda Soave yapımcıları bir düşünme döneminden geçtiler' diyor. Bu zamana kadar tüketiciler sadece Soave’nin sıkıcı kalitesinden bıkmakla kalmamış, aynı zamanda Pinot Grigio’nun yıldız yükselişi de Soave’nin ihracat pazarlarında İtalya’nın amiral gemisi beyazı olarak yerini almıştı. Stocchetti, 'Standartları iyileştirmek ve Soave'i tekrar zirveye taşımak için kararlı adımlar atmamız gerektiğini biliyorduk,' diye açıklıyor Stocchetti.
1998'den 2001'e kadar, Consorzio, toprak, rakım ve maruz kalma dahil olmak üzere büyüyen alanın tüm yönlerini inceledi ve bu da Garganega'ya 51 ayrı krus tanımlamasına ve yenilenen ilgiyi artırmasına izin verdi.
Consorzio’dan Giovanni Ponchia, ‘Soave, şüphesiz tüm İtalya’da en çok çalışılan yetiştirme bölgesi’ diyor. İddialı proje, üstte Soave Superiore DOCG, ortada Classico DOC ve altta Soave DOC ile kaliteli bir piramidin oluşturulmasına yol açtı.
Bir isimde ne var?
Consorzio'nun direktörü Aldo Lorenzoni, 'Araştırmamızın sonuçlarına dayanarak, hükümet DOCG statüsünü mezhebin yamaçlarındaki üzüm bağlarından yapılan Soave'ye verdi' diye açıklıyor.
vampir günlükleri 4. sezon 20. bölüm
Soave Superiore DOCG, yalnızca tepelik Classico bölgesini değil, aynı zamanda Colli Scaligeri olarak bilinen mezhep boyunca dağılmış yamaçları da kapsıyor. 'DOCG düzenlemeleri, yalnızca Trebbiano Toscano'yu yasaklamakla ve Soave'de en düşük verimi gerektirmekle kalmaz, aynı zamanda daha yüksek minimum alkol ve Classico ve Soave DOC'lerinden daha fazla özüt.
'Classico bölgesinden süzülmek, verimler azalırsa ve şarap daha fazla yapıya sahipse bir Superiore DOCG olarak veya sadece Classico DOC olarak yapılabilir. Alçakta uzanan üzüm bağlarından su içmek yalnızca Soave DOC olabilir, 'diye özetliyor Lorenzoni.
Temel Soave DOC üretim kodunda yapılan müteakip değişiklikler de Trebbiano Toscano'yu yasakladı ve verimi düşürerek tüm yetiştiricileri miktara değil kaliteye odaklanmaya teşvik etti. Consorzio, üretim kodlarının takip edilmesini ve köşelerin kesilmemesini sağlamak için 2000 yılından beri üzüm bağları ve mahzenleri denetlemektedir.
Üretimin% 78'ini birlikte kontrol eden kooperatifler bile standartlarını gözle görülür şekilde sıkılaştırdı. 'Üyelerimizin üzüm bağlarını denetleyen tam zamanlı beş tarım bilimciden oluşan bir kadromuz var. Büyük Cantina di Soave'den Luca Sabatini, seçim çok önemli 'diyor.
2.200 üyesi ile, toplam Soave DOC üretiminin% 48'ini ve Soave Classico'nun% 43'ünü oluşturmaktadır.
Cantina di Soave ve mezhebin seçkin Cantina di Monteforte dahil diğer yedi kooperatifi, uzun süredir mezhepte belirleyici bir unsur olmuştur. Ancak son on yılda birçok üretici kendi şaraplarını şişelemeye başladı ve bu da daha yüksek standartlara geçişi daha da hızlandırdı.
Ancak ne yazık ki revizyon tüketicilerin en iyi şarapları bulmasını kolaylaştırmadı. Yeni yasalar şüphesiz notu yükseltse de, en iyi şarapların çoğu hala DOC olarak etiketleniyor ve çok az Superiore DOCG üretiliyor, bu da netlikten daha fazla kafa karışıklığına neden oluyor.
Sistemi eleştiren Pieropan, 'Çoğu tüketicinin sözde kalite piramidi hakkında hiçbir fikri yok ve çok az üretici Soave Superiore'u üretiyor' diyor.
Kusurlu
'DOCG en iyi şarapları tanımlamıyor, bunun yerine çok düşük verimle veya mahzen teknolojisi ile yapılan daha güçlü bir şekilde yapılandırılmış şarapların bir stilini belirliyor' diyor. Superiore DOCG, mükemmellik için seçilen sınırlı bir alana da atıfta bulunmaz - devasa üretim bölgesindeki herhangi bir yamaçtaki üzüm bağına uygulanabilir. DOCG yalnızca Classico bölgesine atanmış olmalıydı. '
Pieropan endişesinde yalnız değil - en iyi özel şarap imalathanelerinin çoğu DOCG'yi reddetti, aralarında kardeş Claudio ile aile mülkünü yöneten önde gelen yapımcı Sandro Gini de var.
'Classico bölgesi, eşsiz volkanik toprağı, rakımı ve zengin eski asmaları sayesinde eşsiz kalitesiyle tanınmayı hak ediyor. Asmalarımız 50-100 yaşları arasında, 'diyor seçilmiş mayalardan ve kükürtten kaçınan ve şaraplarını küçük, eski Fransız fıçılarında yıllandıran Gini.
'Classico, kanıtlanmış bir kaliteli şarap yapım geçmişine sahiptir, ancak şimdi, şarap üreticileri şarabı yönergelere uymaya zorlarsa, devasa mezhepteki herhangi bir yamaçtaki üzüm bağları DOCG ile övünebilir. Ve bu kadar çok tezatla, net bir kimlik duygusuna sahip olmak zor. '
Gini, iyi yapılmış Classico DOC'ların, doğal olarak DOCG'nin taleplerinden biraz daha az alkol ve öz içermelerine rağmen, yine de sözde üstün tanımlamadan daha rafine ve uzun ömürlü olduklarını ekliyor. Şaşırtıcı derecede canlı ve zarif bir 1997 içeren Gini’nin zarif, kusursuz bir şekilde dengelenmiş Classico La Frosca’nın 1988 yılına uzanan dikey tadımı, zengin Pieropan La Rocca 1996’da olduğu gibi, şarap üreticisinin iddiasını kanıtladı.
'DOCG'yi kullanmamak utanç verici. Bu İtalya’nın en üst ünvanı ve Soave’nin ilerlemesine yardımcı olmalıydı ’diyor Meri Tessari. O ve üç kız kardeşi, ailenin Classico bölgesinin kalbindeki malikanesini işletiyor ve gevrek, güzel kokulu Soaves yapıyor. 'Üreticilerin çoğunun DOCG sorununu tekrar gözden geçirmek ve onu yalnızca Classico alanına atamak istediğini düşünüyorum. Kimse kullanmıyorsa DOCG'ye sahip olmanın bir anlamı yok. '
Consorzio, DOCG'nin umduğu gibi çalışmadığını kabul ediyor, ancak varlığının olumlu bir etkisi olduğu konusunda ısrar ediyor. Lorenzoni, 'Hem DOCG hem de DOC için daha sıkı gereksinimleri inkar edemezsiniz. Doğru, ancak tüketiciler mesajı almadıkları için affedilebilir ve trajedi şu ki, sonuç olarak kaçırıyorlar.
Kerin O’Keefe tarafından yazıldı.
