Rías Baixas büyüyor...

İspanya'nın Rías Baixas'ının Albariño'su bir zamanlar genç içilecek bir şaraptı, ama şimdi on yıl sürecek. Ne değişti, diye soruyor Margaret Rand?

Sadece bir üzüm çeşidine konsantre olmak için bir dizi üzüm çeşidini terk etmek ve sonra o üzümlere çeşitli tatlar vermenin yollarına odaklanmak, biraz sapkın bir şey olduğunu düşünebilir. Ama bu sizin için pazarlar. Albariño satarsa, yetiştiriciler büyüyecek olan Albariño'dur ve Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco ve diğerleri - daha da belirsiz olan kırmızı çeşitlerden bahsetmeye bile gerek yok - arkada oturmalı ve şikayet etmemelidir. Albariño kazandığı için şanslı: Rías Baixas'ın yetiştiricileri kendilerine bırakıldığında melez yetiştirmeyi tercih edebilirler.

Melezler, aslında, muhtemelen yerel havaya en iyi adapte olanlardır. Yakındaki santiago de Compostela'da, size ya yağmur yağdığını, yağmur yağmak üzere olduğunu ya da yağmur yağdığını söylüyorlar. Zarate'nin sahibi Eulogio Pomares Zarate, '1896'da buradaki asmaların% 99'unu küf öldürdü' diyor. 'Üzüm bağı 25.000 hektardan 250 hektara çıktı. 1920'lere kadar küflenmeye karşı bakır sülfat kullanmaya başlamadık. Phylloxera asidik, kumlu topraklarımızda yaşayamadı, ancak 25 yıllık küfümüz vardı. '' Melezler küflenme söz konusu olduğunda daha zordur, her yıl 3-4 milyon litre melez kırmızısı yetiştirilir, 'diyor, ancak öyle değil' t şişelenmez.

dillon y & r'den ayrılıyor

Şişelenen şey Albariño'dur. İspanya, Albariño için deli. Ve İspanya haklı: bir dokunuş kayısı ile tuz ve olgun narenciye tadı. aromatik ve mineraldir, yapılandırılmış ve kremsidir, uzun ve uzun ömürlüdür. En iyi şaraplar 10 yıl yaşayabilir ve gelişebilir ve sonunda sıkı, mineral ve ballı tadı olabilir. Asitli ve şişkinliksiz yetişkin Viognier gibi. Yirmi yıl önce genç içmek bir şarap olarak görülüyordu ve çok fazla düşünülmeden şimdi çok farklı bir seviyede. Ne oldu?

Nemli bir manzara

Rías Baixas tam Atlantik üzerinde, Portekiz'in biraz üzerinde sıkışmış ve Albariño'nun Alvarinho olduğu Vinho Verde'yi yapıyor. Arazi, sınırın her iki yanında da tamamen aynı görünüyor: granit bir manzara, tamamen çam ve çalılık, sabahın ihtişamı ve mavi ortancalar ve sık sık yağmur perdelerinin ardında hayaletimsi bir griye dönüşen okaliptüs bahçeleri. Yağmur ani ve yereldir ve başladığı kadar çabuk açılır. küçük çiftçiler, tıpkı Portekiz'de olduğu gibi, üzümlerini lahana üzerindeki yüksek pergolalarda yetiştiriyorlar: pergolalar muazzam mahsul veriyor, ancak üzümleri nemli yerden oldukça uzak tutma erdemine sahipler.

Şarap hafif olduğunda ve erken içmek için büyük mahsuller iyi bir şey olarak kabul edilirdi. Şimdi teller üzerinde eğitim bir alternatif, ancak teller kesinlikle pergolaları dışarı çıkarmıyor. Terras gauda teknik direktörü Emilio Rodriguez, tellerle litre başına bir gram daha az asit elde edeceğinizi ve üzümler daha fazla güneş ve daha fazla havalandırma sağladığı için yüzde yarım daha fazla alkol aldığını düşünüyor: 'Bu daha düşük bir mahsul, ancak daha kaliteli.' Ama aynı zamanda iki eğitim yöntemi arasında aroma ve tat farklılıklarının bulunmasının daha zor olduğunu söylüyor. 'En önemli şey, olgunlaşmanın zayıf olduğu karmaşık bir bağ bozumunda, teller üzerinde eğitilmiş asmalarla daha iyi sonuçlar almanızdır' diyor.

En kötü yılları daha iyi olanların seviyesine getirerek, düzensiz bir iklimdeki bu vintage varyasyonunun akşamları, burada daha iyi bağcılığın başarılarından biridir. İklim değişikliği de yardımcı oldu: tüm yetiştiriciler iklim değişikliğinden çok memnun. Pazo San Mauro'da şarap üreticisi olan Christina Mantilla, 'Yirmi beş yıl önce' diyor, '% 10 alkol ve 12 g asitlik içeren şaraplar alıyorduk. Şimdi% 12 alkol ve 9-10 gr asit alıyoruz. İklim değişikliğini seviyoruz. Ama bağcılık ve şarapçılık da daha iyi ve daha büyük asma çağı. 'Marqués de Vizhoja'dan şarap üreticisi Javier Peláez,' Bütün yaz yağmur yağardı 'diyor. 'Üzümleri olgunlaştırmak neredeyse imkansızdı, çok asidikti. Şimdi daha erken seçmeliyiz. Kuraklık önceden duyulmamış bir şeydi ama şimdi olabilir. '

Bölgesel farklılıklar

Rías Baixas DO 1988 yılında kurulmuştur. Beş bölgeye ayrılmıştır: Etkili bir şekilde tamamen Albariño O Rosal olan Salnes Vadisi, Soutomaior, Ribeira do Ulla ve Condado do Tea, burada Treixadura, Loureiro, Caíño Blanco'nun küçük yüzdelerini bulabilirsiniz. ve karışımdaki diğerleri. Ama her yerde, eğer etikette Albariño yazıyorsa,% 100 Albariño olmalı. Dolayısıyla doğal olarak Albariño'nuzu diğerlerininkinden farklı kılmak istersiniz.

sol banka vs sağ banka bordo

Bölgelerin farklılıkları var. Condado do Tea, en sıcak ve kuru bölgedir ve biraz daha az malik asit içeren hafif olgunlaşmış üzümler verir. Yıl boyunca ortalama sıcaklık Rosal'da 15oC iken, Salnes Vadisi'nde 14,2oC'dir. Yağış miktarı hemen hemen aynıdır, yılda 1.600– 1.800 mm'dir. Bazı üzüm bağları diğerlerinden daha iç kesimdedir, ancak gerçek farklılıklar enleminkilerdir: Salnes Vadisi, olgunlaşma için kuzeydeki sınırdır. Gerçek asitliği bulduğunuz yer burasıdır. Condado do Tea güneyde, Portekiz sınırında ve dikkatle dinlerseniz yemin ederim Albariño'yu Alvarinho olarak telaffuz ettiklerini duyacaksınız.

İklimdeki farklılıklar küçük görünebilir, ancak bunların şarap yapımı ve lezzet için etkileri vardır. Siteniz veya yıl ne kadar soğuk olursa, asitliğiniz o kadar yüksek olur ve onu yumuşatmak için biraz malolaktik fermantasyon yapmayı düşünmeniz daha olasıdır. Ama çok fazla değil: herkes şaraplarında saflık ve minerallik istiyor ve çoğu malolaktikle birlikte gelen tereyağlı laktik notalardan çok fazla istemiyor. Yani bunu yalnızca belirli yıllarda veya karışımın küçük bir yüzdesi için yapabilirler. Asitliği düşürmenin daha zekice yolları var: soğuk stabilizasyon onu litre başına yaklaşık bir gram düşürür. (Bazı üreticiler, burada çok düşük olan pH'ı yaklaşık beşte yükseltmek için toprağa hala kabuklu deniz ürünleri kabukları ekliyor. Bölgeye adını veren dik kenarlı fiyortlar onu sekize veya dokuza çıkarabilir. Bu kendi başına şarabın asitliğini etkilemez, ancak asmanın topraktan besin alma kabiliyetini kesinlikle artıracaktır.) Ciltle temas - basmadan önce birkaç saat 'soğuk ıslatma' - asitliği başka bir gram veya daha fazla azaltırken size daha fazla aroma verir.

Iraksak stiller

Şarap stilleri, daha fazla olgunluğun teşvik ettiği başka şekillerde de farklılık gösterir. Süslenmemiş kemer sıkma politikasını tercih edebilirsiniz: süslü hiçbir şey olmadan sadece şarap. Eulogio Pomares Zarate, '2000 yılında cilt maserasyonunu durdurdum' diyor. 'Ekstra güç ve coşku değil, korkunç bir ifade istiyorum.' Palacio de Fefinanes cilt temasından kaçınıyor çünkü onunla birlikte gelen tanenleri istemiyor ve ekstra aromaları da istemiyor. Aromatik, mineral bir üzüm için pek iyi bir fikir gibi gelmeyen biraz odun yaşlandırabilirsiniz. Veya karıştırmalı veya karıştırmasız uzun süre yaşlanmaya gidebilirsiniz. Diğer üzümler bunu daha iyi yapıyor gibi görünse de onu ışıltılı hale de getirebilirsiniz. Hatta bunu tatlı hale getirmeyi deneyebilirsiniz, ancak bunun için DO alamayacaksınız. Ana seçenek meşe veya yaşlanma gibi görünüyor ve meşe yaşlı Albariño'nun sınırlı bir pazarı var. Birkaç restoran, daha fazla yiyecek eşleştirme potansiyeli sunduğunu düşündükleri için hoşuna gidiyor, ancak İspanyolların çoğu ıslanmadan tercih ediyor, ya da bana söylendiğine göre.

Yine de devrimci bir fikir olmaktan uzaktır. Eulogio Pomares Zarate, 'DO başlayana kadar, Rías Baixas'taki tüm Albariño ahşaptan yapıldı' diyor. '1999'da odun kullanmayı bırakmış olsam da, burada hala 550 litrelik kestane fıçılarım var. Şarap eskiden daha dolgun ve daha renkliydi ve ciltte daha fazla maserasyon vardı. Eski kestane fıçıları olağan şeylerdi. 'Şimdi büyük olasılıkla Fransız veya hatta Amerikan meşesi. Agro de Bazan'ın Limousin cuvée'si (bugünlerde meşe aslında Alliers, ihracat müdürü Jesus Alvarez diyor) iki yaşında, 500 litrelik varil kullanıyor, Palacio de Fefinanes '1583 meşe içinde fermente edilmiş ve malo yapıyor bazıları yeni ve yaklaşık% 10'u Amerikan olan meşe ağacından. İlk şarap kaslılık kazanır, ancak meşe aroması yoktur, ikincisi belirgin şekilde meşe gibi ve ağızda daha kare şeklindedir.

Şahsen ben meşe şaraplara pek gitmem. Ancak uzun süreli yaşlanma ilginç olabilir ve 'uzun' üç ay veya 30 olabilir. Pazo Baion’un standart 2012’de dört aylık harekatı var, 2006 Condes de Alberei’nin üç yılı vardı ve filtrelenmeden şişelenmişti. Birincisi yapılandırılmış, derin ve hassas, ikincisi tamamen tereyağlı mandalina ve ipek, çok karmaşık. Elbette fazladan altı yıl da bir fark yaratır, ancak uzun yılların yaşlanması, meşe yaşlanmasının artırmadığı bir şekilde şarabın ömrünü uzatır. Daha uzun süre taze tutar ve karmaşıklığın yavaş gelişmesini sağlar. Ve şimdi Albariño kendisini ciddi bir şarap olarak gördüğüne göre uzun ömür önemlidir.

Üst düzey bir Albariño, on yıl boyunca gelişecek. Bundan daha uzun süre tutmak, muhtemelen onu zorluyor, ancak belirli sitelerin bilgisi arttıkça, istisnai şarapların sayısı da artacak. Agro de Bazan'dan Jesus Alvarez, hasattan 18 ay sonra onu içmeye başlamak için ideal yaş olduğunu ve kapalı bir aşamadan geçmediğini söylüyor. O kadar sapık değil.

Margaret Rand tarafından yazıldı.