Kredi: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash
- Öne Çıkanlar
Château Lafite-Rothschild 1870
1870, en büyük prefiloksera şaraplarından biriydi ve mükemmel koşullarda (değişmeyen sıcaklık, hafif nem) saklanırsa, birçok şarap bir asırlık olmasına rağmen hala iyi içiyordu. Şüphesiz, şimdiye kadar tattığım en mükemmel şey, Glamis Kalesi'nden 1870 Lafite'nin magnumuydu.
Glamis, Earls of Strathmore ve Kinghorne'un oturduğu yerdir, ancak 1970 yılında keşfedildiğinde, aile, eski şarap mahzeninin içeriğine olan ilgisini uzun süredir kaybetmişti, çünkü bunlar 'tarihe göre satışlarını geçmiş' sayılıyordu. Kesinlikle değildiler. Ben de buraya geldim.
Uzun lafın kısası, şarap tüccarlarının müdürü Cloags of Perth, rutin bir ziyaretin ardından aradı ve 42 magnum Château Lafite 1870 de dahil olmak üzere 19. yüzyıldan kalma bir şarap zenginliği keşfettiğini söyledi. '(Kalede) kimse şarap içmiyor ve satmaya ikna edilebilir' diyorlar. Tepkim hemen oldu. Bir sonraki trene kuzeye bindim, bir uyuyan, Perth'e vardığımda karşılandım ve doğrudan Glamis'e gittim. Aladdin'in Mağarasıydı.
Orijinal çöp kutusu etiketi olan ‘Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co’ ile tanımlanan, ikincisi tüccarın adı olan ve kapsülün üzerine de kabartılan arka arkaya oradaydılar. Arşivlerden daha da ilginç olanı, Cellar Book 1885'ten 1894'e: 1870 Lafite'nin 48 magnumu 1878'de satın alındı ve bırakıldı ′.
Ama neden 42 magnum kaldı? Açıkçası 13. Strathmore Kontu bir uzmandı - ama şarabı beğenmedi. Muhtemelen varisi de değildi. Acı bir tanik olan 'kara kayış' olarak bilinen şeydi. Ve böylece bırakıldı. Earl'ün bilmediği şey, bunun Château Latour 1928 gibi olgunlaşması 50 yıl süren ender bir şarap olduğuydu. Ama 100 yıl hayatta kaldı mı?
42 magnum ve 60 düzine diğer eski bordoları paketledik, ancak bunları almak için yazılı izin almak zorundaydık. Mülkün mütevelli heyeti, kolay bir beyefendi değil (iş elbisemde Christie’nin müdürü olduğuma inanamadı) sonunda onayını verdi.
İşimizi kolaylaştıran şey, alışılmadık bir şekilde mahzenin, kale avlusunun altında, zemin seviyesinde olmasıydı. Minibüsü az önce destekledik, yükledik ve yüksek hızda Perth'e, ardından rakiplerimiz duymadan önce Christie’ye gittik.
Kataloglamadan ben sorumluydum ve aklıma gelene kadar her şey yolunda gitti, 13'üncü Earl haklı mıydı ve 1870 Lafite hala içilmez miydi? Açmak için seçeneğimiz yok. 2 Temmuz 1971'de, Alan Taylor-Restell ve ben, Harry Waugh ve Hugh Johnson da dahil olmak üzere 'tanınmış damakları' davet ettiğimiz Christie's'de bir akşam yemeği düzenledik. Magnum'u boşaldım. Seviye yüksekti, mantar mükemmeldi. Sürahinin derinliklerinde, daha çok yakut parlaklığına sahipti, oldukça tarif edilemez, damakta bardağa açılan, tatlı, sağlıklı, ağzı dolduran, tüm bileşen parçalarının mükemmel bir dengesini sağlayan, ancak yine de tanenli - kuzu ile mükemmel olan kusursuz, tarif edilemez bir buket. . Kısacası, bir asırdan biraz daha eski, mükemmellik. Riskliydi, ama tadı veya duyulan diğer büyükler de kusursuzdu.
Chateau Palmer 1961
Öne çıkan bir şarap. Bir süredir süper bir saniye olarak görülse de, bunu biraz ucube olarak tanımlamak kaba olur. Mouton 1945 gibi, oldukça farklı: zirvede çok tatlı, dikkat çekici derecede konsantre bir burun ve tat, dut benzeri meyvelerle neredeyse Burgonya zenginliği. Altı yıldızlı bir şarap. Bu, Mayıs 2008'de tattığım iki düzineden fazla notumun sonuncusuydu ve hala hatasızdı.
Château Mouton-Rothschild 1945
Claret değil, neredeyse Bordeaux değil. Hemen tanınan, karmaşık, büyüleyici, unutulmaz bir 'şarap Churchill' dir. Tek başına görünüşü o kadar belirgindir ki, Mouton 1945'i yalnızca renkli olarak birkaç kez tanıdım. Buketine gelince, yine eşsiz. Vintage Wine kitabımda, açık havada yetişen üzümlerden ortaya çıkan 'en şaşırtıcı kokulardan biri' (belki de koku söylemeliydim) olarak tanımlanmıştı. Güç ve müstehcenlik, Etna Dağı'nın ani bir patlaması gibi camdan dışarı fırlar: (kükürt veya kül kokusu olmadan) tarçın, okaliptüs, zencefil. En son Kasım 2005'te beş üzerinden altı yıldız verdiğimde tadına baktım.
Decanter Premium: Jane Anson, 1945 yılında Mouton Rothschild'i tattı
Château Haut-Brion 1945
Kolay bir yıl değildi, châteaux, mayıs ayında, sarmaşıkların tam anlamıyla 'tomurcuklanmaya başladığı', ardından bir yaz kuraklık ve aşırı sıcağın olduğu, büyüyen şiddetli don mevsimiyle baş etmek zorunda kaldı. Net sonuç, küçük bir süper olgun şarap mahsulüdür. Haut-Brion ’45’i muhtemelen şimdiye kadarki en iyisi olarak görüyorum. Oldukça birkaç not. 1959'da: dünyevi zenginliği 1971: zirvede. Rengi sıcak bir yakut, zengin maun kenarlı harika kokulu, kokulu, 'vanilyalı çikolata' ('beyaz' mı demek istedim?), Tütün, bal peteği, meyankökü dokunuşu damakta ipeksi bir doku, gevrek meyve ama yine de tatlı, mükemmel ağırlık ve denge. En son Haziran 1990'da tadına bakın: altı yıldız. Sonuçta, 1er cru classé olarak derecelendirilen tek (kırmızı) Graves.
dans eden anneler 7. sezon 4. bölüm
Yquem Kalesi 1921
1784'ten 19. yüzyıla ve tabii ki geçen yüzyıla kadar yaklaşık 130 Yquem şarapını tattım. En seçkin olduğunu düşündüğüm Yquem'in hangi mahsulünü seçmek zordu. 20. yüzyılın en büyük Sauternes mahsulünün efsanevi 'yıldızı' olan 1921 olmalıydı. 1921 muazzam derecede sıcak bir yazdı. Üzümler alışılmadık derecede yüksek şeker içeriğiyle hasat edildi ve fermantasyondan sonra anıtsal bir şarap elde edildi.
30 notamın hepsi beş yıldızlı değil, bazıları şarabın yaşını gösteriyor, ama en iyi ihtimalle kehribar altın rengi, ballı buket, şeftali gibi, 'arpa şekeri' (haşlanmış ve bükülmüş şeker) ama kokulu hayatı koruyan asitlikle desteklenen çok tatlı, zengin, güçlü, hatta iddialı, büyük uzunluk ve yoğunluk. Hayatın yüce deneyimlerinden biri. En son Aralık 2000'de tadına baktım. Altı yıldız tabii ki.
Château Cheval Blanc 1947
Savaş sonrası dönemin bir başka çok güzel şarabı ve bence Mouton 45 ile 20. yüzyılın en büyük şaraplarından biri - kesinlikle en büyük St-Emilion.
Artan sıcak bir yaz, neredeyse tropik koşullarda hasada yol açtı ve bu da şarap yapımında sorunlara neden oldu. Bir bağ bozumu olarak, genel olarak konuşursak, 1947 olağanüstü kalitede şaraplar üretti, tehlike yüksek uçucu asitliktir. Böyle bir kalitenin bu koşullarda mümkün olduğu, aynı zamanda (en iyi Sauternes mahsulü olmanın yanı sıra) bordoların zirvelerinden biri olduğunu iddia edebileceğim olağanüstü, sıcak 1921 vintage ile de kanıtlanıyor.
1947 Cheval Blanc'ı iki düzineden fazla kez tattım. En iyi ihtimalle, derin, inanılmaz derecede zengin, 'devasa konsantrasyon' ile. 1980'lerdeki zirvesinde, değişken - çok değişken - bazıları neredeyse Port benzeri. Şişe varyasyonu, evet, ama bazılarına dair şüphelerim var.
Yıllar boyunca, özellikle Edmund Penning-Rowsell’in 12 yaşında her birinin ilk büyüme tadımlarında, her zaman Cheval Blanc’ı en sevdiğim ’47 olarak sıraladım. (Latour, hatta Margaux gibi diğerleri bu yaşta hala zor olabilir.) Özetle: ’47 Cheval Blanc statüsüne kadar ve hatta ötesinde yaşıyor. Son olarak magnum Mayıs 1993'te tadı. Altı yıldız.
Chateau Climens 1971
Vintage Wine'daki beyaz Bordo bölümü elbette iki nedenden dolayı Sauternes tarafından yönetiliyor. Kuru beyazlar gençken sarhoş olma eğilimindeyken, büyük şarapların tatlı şarapları gençken içilebilmesine rağmen şişe yaşından yararlanır ve olağanüstü bir ömre sahip olabilir. İki yüzyılı aşkın bir süredir Yquem şarapları hakkında çok fazla notum olduğu için, Château Climens - Barsac'ın en iyi mülkü - kıyaslandığında seyrek olarak temsil ediliyordu.
Böylelikle, 1971'de, olağanüstü bir bağ bozumu olması hedeflenen şeyin ortasında, Bérénice Lurton, 1964'ten 1970 fıçıda nostaljiye kadar 30 farklı şarap tadımını cömertçe hazırladı. karşılaştırmalı notlar. 2001'e hızlı bir şekilde ilerliyor. Tam olarak 30 yaşında tadım yapan Climens 1971, tahmin edildiği gibi, mükemmel bir büyüme mevsimi ve bu tatlı şaraplara ekstra bir boyut kazandıran asil dökülme sonucu en iyilerden biri oldu. Rengi şimdi yeşil kenarlı zengin bir altın, artı portakal ve misket limonu vurguları, neredeyse çok zengin bir 'tereyağlı' buket, yumuşak karamel, bal dökün. Tabii ki çok tatlı, ama mütevazı değil, iyi bir vücut, ancak ağır bir görkemli lezzet, uzunluk ve derinlik değil. Nadir altı yıldız.
Kirwan Şatosu 1865
Bu en büyüğü olmayabilir, ancak en beklenmedik bulguydu.
Christie’s'deki ilk sezonumdan itibaren, her biri eski, 'bozulmamış' (hiç taşınmamış) mahzenlerden şarapların yer aldığı iki 'En İyi ve En Nadir' de dahil olmak üzere yılda ortalama 40 şarap müzayedesi düzenledik.
1970 yılında Meyrick ailesinin mahzenlerinden iki önemli satış gerçekleşti. İlki, Haziran ayında, Hampshire'daki Hinton Admiral'den. Başarısının ardından Sir George Meyrick, Anglesey'deki aile 'oturağı' Bodorgan'daki mahzende 'eski bir şeri' olduğunu hatırladı.
1970 baharında ilk mahzeni toplayan Daphne ve ben kuzeye gittik ve kayda değer bir tesadüf eseri eski arkadaşların Bodorgan House'un bitişiğindeki arsaya bir tatil evi inşa ettiklerini gördük. Ağustos'du. Onlarla kaldık ve Pazar günü, en az dokuz düzine Lafite 1865 ve 1875'ten dokuz düzine değil, şarapla dolu tuğla duvarlı bir mahzeni keşfetmek için bir duvarın üzerinden atladık.
Paketlemeden önce stok aldık. Bitirmek üzereyken, kapının yanında bir düzineden fazla şişenin etiketsiz ve düz kapsüllü küçük bir tel çöp kutusu olduğunu fark ettim. Paketleyip Londra'ya göndermeye değeceklerini düşünmemiştim.
kör nokta 2. sezon 22 bölüm
Bir müşterinin mahzenindeki bir şişenin mantarını nadiren çekerim, ama bu sefer meraktan yaptım. Şaşırtıcı bir şekilde, 'Château Kirwan 1865' markalı mantarı buldum. Yukarıda bir bardak buldum. Çok lezzetliydi, kusursuzdu. Şarabı not almak ve mutfakta olan Sir George'u bulmak için yukarı şişe ve bardağı aldım. Ona şaraptan bahsettikten sonra öğle yemeği için bir bardak daha doldurdum ve tadıyla duvara atladım. Toplam 60 düzine kadar olan mahzenin geri kalanına, Ekim ayında 1865 Kirwan'ın Lafite'nin aynı mahsulü kadar yüksek bir fiyata satıldığı Londra'ya kadar eşlik etti.
Hepsi benim tavsiyem üzerine eski bir arkadaşım, büyük bir uzman tarafından satın alındı. Son olarak Mart 2001'de tadına baktım. En iyi ihtimalle altı yıldız.
Postscript: Ertesi yıl Château Kirwan'ın sahipleri olan Shröder & Schÿler'den M Schÿler'den bir mektup aldım. İçinde - tam da bu sözleriyle - 'Michael, Christie’nin çok eski bir Kirwan mahsulünü sattığını duydum. Şimdiye kadar, alıcı bu kadar yorgun ve eski bir şarabı içmekten yorulmuş olmalı ve biz 'geri kalanı için şişe başına 1 sterlin' ödemeye hazırız. Benim sevinçli cevabım hayal edilebilir.
Château Laville Haut-Brion 1971
Bir deney olarak, 1971'de La Mission Haut-Brion ve Laville Haut-Brion'un kalitesini değiştiren kardeşlerden biri olan Henri Woltner, salkımları normalden daha uzun, hatta mümkün olduğu kadar uzun süre asmada bıraktı. Sonuç olarak, zorunluluk çok yüksek bir şeker içeriğine sahipti ve% 13 alkole dönüştü. İlk olarak 1978'de, şarabın şaşırtıcı derecede parlak kehribar rengine, Barsac'a daha çok benzeyen bir bukete ve mükemmel uzunlukta ve ağızda kalan tada şaraba damakta tatlı bir dokunuş veren tam zengin ballı olgunluğa sahip olduğu zaman tadı. En son Haziran 1990'da tadına baktım ve altı yıldıza denk geldi.
Chateau Margaux 1961
Ginestet ailesinin mülkiyeti altında çok sayıda harika şarap yapıldı. Savaş sonrası: 1945: muhteşem 1953: zengin bir büyücü, hepsinin en güzeli. 1961: İlk olarak 1964'te tattım ve 20 yıllık gelişimi tahmin ettim. Aslında, 20 yıl sonra, şatodaki mahzen öğle yemeğinde, damakta tatlı, çıtır çıtır kokulu nefis bir buket olan 'ayırt edici özelliği' ni fark ettim. En son Haziran 1970'te tadı, eşsiz büyüsünü tanımlamak için gerçekten umutsuz. Elbette olgunlaşıyor, ama iyi mahzende ise mükemmellik. En az beş yıldız.
