Toskana bölgeleri Colli Fiorentini ve Colline Pisane, uzun süre Chianti Classico'nun gölgesinde oturdu. BİBERİYE GEORGE MW, her bölgenin kimliğini kanıtlamak için şu anda ne yaptığını öğreniyor
Chianti var, sonra Chianti var - veya daha doğrusu, Chianti Classico ve ardından Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli ve Rufina gibi kenarlarına dağılmış sotto zoni var. . Bu sotto zoni'lerin bazıları belirsiz kalırken, diğerleri Chianti Classico'nun gölgesinde bir kimlik oluşturmanın yollarını buluyor. Colli Fiorentini ve Colline Pisane, soruna yaklaşımlarında ilginç bir tezat oluşturuyor.
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
Colli Fiorentini, kuzeydoğuda Rufina'dan güneybatıda Montespertoli'ye kadar uzanan, Floransa'nın güneyinde ve Chianti Classico'nun doğusu ve batısını kapsayan 17 komüniteyi kapsayan çok çeşitli bir alandır. Bazı üzüm bağları Floransa'nın banliyöleri arasında dolaşırken, diğerleri Chianti Classico'ya bitişiktir ve ikisi arasında neredeyse hiçbir fark yoktur, bu nedenle bazı mülkler hem Chianti Classico hem de Chianti Colli Fiorentini yapar. Burada fark, Chianti Colli Fiorentini'nin daha kısa maserasyona uğradığı veya barriklerden ziyade geleneksel botti veya çimento fıçılarında yaşlandığı için terörden daha fazla yöntem olabilir. Colli Fiorentini'nin yapımından elde edilen kâr, pahalı şarap yapımına izin vermiyor - bir hektolitrelik Chianti Classico 800.000 liraya satarken, Colli Fiorentini için 550.000 lire ve basit Chianti için 400.000 lire satıyor.
Ancak Chianti Colli Fiorentini'nin yapımcıları bundan caydırmıyor. Florentine tepelerinin geliştirilebilecek ve tanıtılabilecek belirli bir kimliğe sahip olduğunu çok güçlü bir şekilde hissediyorlar. Ailesi 800 yıldan fazla bir süredir Poppiano kalesine sahip olan Kont Ferdinando Guicciardini ile konuştum. Şu anda bölgeden 25 üyeden oluşan yeni kurulan yapımcı konsorsiyosunun başkanıdır. Konsorsiyum, yalnızca üreticilere yöneliktir, toplu olarak şarap satın alan tüccarlar, çıkarlarının üreticilerin çıkarlarına aykırı olduğu görüldüğünden, hariç tutulmuştur. Consorzio'nun kesin bir amacı vardır: şarabın görüntüsünü alanıyla ilişkilendirmek. Sayı olarak, Chianti markası, çeşitli sotto zoni'lerin farklı özelliklerini vurgulamak için ihtiyaç duydukları bir zayıflıktır. Amaç, bölgeyi ve şaraplarını tanıtmak için birlikte çalışmaktır. Geniş anlamda Colli Fiorentini'nin iklimi Chianti Classico'dakinden daha ılımandır. Ayrıca, özellikle bahar aylarında sıcaklık üzerinde belirgin bir etkiye sahip olan Chianti Classico için 300-350 metre ile karşılaştırıldığında, Colli Fiorentini için ortalama 150 metre olan yükseklikte önemli bir fark vardır. Toprağın kendisi, Chianti Classico'da da bulunan, kil ve alüvyon kökenli taşların bir karışımı olan albaridir. Konsorsiyo üyeleri, şişelerini bir logo ile, Floransa armasının bir parçası olan yaygın aslan ile tanımlarlar ve etiketin üzerinde 'Firenze' kelimesi göze çarpmaktadır. Yine de tek başlarına Chianti Colli Fiorentini ile yaşamıyorlar. Super-Tuscans'ın etkisi tüm Toskana'da hissedilir ve Colli bir istisna değildir.
Giovanni Guarnieri'nin Chiantis Classico ve Colli Fiorentini'nin ötesine geçtiği Floransa banliyölerinde Lanciola'da durum budur. Hem kırmızı hem de beyaz olan amiral gemisi şarabı Terricci'dir, çünkü mülkü eski Floransalı Ricci ailesinin malikanesinin bir parçasını oluşturmuştur. Saf bir Chardonnay olan beyaz, fıçıda fermente edilmiş ve yıllandırılmış, daha sonra paslanmaz çelik fıçılarda şarapla biraz ciltle temas halinde harmanlanmış bir miktar şarap içerir. Bazı Toskana Chardonnay ile karşılaştırıldığında, bu oldukça hassas, bir miktar meşe, ancak abartısız ve taze. Red Terricci, Sangiovese, Cabernet Sauvignon ve Cabernet Frangı'nın bir karışımıdır. Guarnieri tam oranlarını açıklamaya isteksizdi ve benim zevklerime göre yeni meşe fıçıların etkisi, tatlı vanilya notalarının yanı sıra meyve ve tanen ile çok açıktı. Eğlenmek için ayrıca bir hektarlık Pinot Noir var. Toskana'da Pinot Noir yapmaya çalışmak, bahse girmek gibidir, diyor.
usher ve karısı
Mülkiyet veya üretim değişikliği, bir mülkün dinamikleri üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Bunun önemli bir örneği, genç erkek ve kız kardeş ekibi Stefania ve Filippo Rocci'nin katkılarından yararlanan San Pancrazio köyü yakınlarındaki Castelvecchio'dur. Büyükbabaları mülkü 1960 yılında satın aldı ve 1991 yılına kadar şarap toplu olarak satıldı babaları değişimin yolunu açtı, ancak 1998'den beri satışlarını sadece Chianti Colli Fiorentini ile değil, aynı zamanda Il Brecciolino ile de geliştirdiler. Yeni meşede en az 15 ay yaşlandırılan Sangiovese ve Cabernet Sauvignon, biraz tatlı meyve ve sert tanen vermek için.
Bol tepeler
Colli Fiorentini'nin ana üreticileri Chianti'nin Floransalı derneklerini tanıtmaya çalışırken, Pisa'nın dışındaki küçük tepeler grubu Colline Pisane'deki tek bir yapımcı aslında etiketine 'Colline Pisane' kelimesini koyuyor. Diğer herkes, Pisa'dan bahsetmeden sade Chianti üretir. Çözümleri, Chianti'ye alternatif olarak geliştirilen çeşitli şarapları kapsayacak yeni bir DOC, Terre di Pisa yaratmaktır. Üretim kriterleri henüz nihai olarak tanımlanmadı, ancak geniş taslak iki seçeneğe izin veriyor - yani en az% 60 Sangiovese ve Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon ve Merlot ile üzüm çeşitlerinin bir karışımı olan bir şarap veya Cabernet Sauvignon, Merlot veya Syrah gibi etiket üzerinde tek bir çeşidi belirten ve bu çeşidin minimum% 85'ini içeren bir şarap. Diğer bir gereklilik, hektar başına (hektar) minimum 5.000 asmadır. Maksimum verim, asma başına 1,5 kg ile sınırlıdır. Ahşapta on iki aylık yaşlandırma zorunludur ve şarap, mahsulden en az 18 ay sonrasına kadar satılamaz. Terre di Pisa'nın umdukları gibi üç veya dört yıl içinde kabul edilmesi halinde, DOCG şarabı Chianti'nin DOC Terre di Pisa'dan daha düşük olarak algılanması bir anormallik yaratacaktır. Ancak, kimse çok endişeli görünmüyor.
Tenuta di Ghizzano'daki Ginevra Venerosi Pesciolini açıklıyor. Chianti Colline Pisane'nin yapımcılığını yapıyordu, ancak 2000 yılı üretiminden sonra vazgeçti. Sadece 14 hektar (hektar) üzüm bağı var ve Chianti'si şişede 14.000 lirayla bölgedeki en pahalılardan biriydi (ortalama 10.000-12.000 liredir). Aynı asmalardan, Sangiovese ve Cabernet Sauvignon ile 45.000 liraya satılacak bir tutam Merlot karışımı olan ünlü Venerosa'yı yapabilir. Şimdi ise adını, Merlot'un bir karışımı olan ailesinin kurucusundan alan Nambrot ile Cabernet Sauvignon'u tanıtıyor. Sangiovese'nin zarafetini ve Cabernet Sauvignon'un vücudunu birleştiren Veneroso ile her iki şarap da etkileyicidir. Nambrot, kuş üzümü meyvesi ve yapılandırılmış tanenlerle karakter olarak daha bordelais'tir. Bruno 1999'da Kanada'ya taşındığında, Bruno Moos'un Soiana'daki öncü mülkünü satın alan Ursula Mock, Ginevra'nın Chianti hakkındaki görüşlerini paylaşıyor. Üzüm çeşitleri daha gelenekseldir. Kırmızılar için biraz Malvasia Nera, Ciliegiolo ve Canaiolo ve beyazlar için Vermentino ve Malvasia Bianca ile Sangiovese'ye odaklanıyor, ancak yine de etiketlerinde Chianti'den bahsedilmiyor. Soianello'su nihayet lezzetli kiraz meyveleriyle hazırlanırken, meşe yaşlı Fontestina daha sağlam. Chianti olarak satılsaydı, her yıl yeni fıçıları karşılayamayacaktı.
Harap durumdaki Scopicci malikanesinin sahibi Paolo Giusti ve Fabio Zanza, şarapları için uluslararası bir üne kavuşma niyetindeler ve bu bağlamda Sangiovese'yi bir dezavantaj olarak görüyorlar. Özellikle tarihi itibarı olmayan bir bölgede bir pazarlama aracı değildir. Hektar başına 10.000 asmayla üzüm bağlarını alışılmadık bir şekilde yeniden dikiyorlar. İlk şarapları iyi vaat ediyor. % 70 Cabernet Sauvignon ve% 30 Merlot'tan Dulcamore, yapılandırılmış kuş üzümü meyvesine sahipken, Sangiovese'den% 20 Merlot içeren Belcore olgun meyveye sahiptir. Bölgenin itibarına bir çözüm olarak Terre di Pisa’nın geleceğine güveniyorlar.
