Eric Michel ve Lydia Bourguignon
Vekil içici olarak 24. yılım sona yaklaşıyor. 2012, bu hafta ve önümüzdeki günlerde anlatacağım bazı önemli noktaları anlatacağım bir heyecan sel oldu. Elbette her şarap, yaratıcısı veya yaratıcıları için bir yıllık iştir. Onlara teşekkür ederim. Bazen içerken yalnız emek ve bunun ima ettiği güç ve cesaret genellikle aklımda.
Fotoğraf: Eric Michel ve Lydia Bourguignon
İçmek tadımı doğrular ve amacım bu notları yalnızca boğazımdan aşağı tek yönlü bir yolculuk yapan şaraplara dayanarak derlemekti. Yine de zor…. Sadece tatmak zorunda olduğum bazı heyecan verici şişeler vardı, bu yüzden, şartlar izin verseydi onları hızlı bir şekilde güneye göndereceğim temelinde bunları dahil ettim. (Daha önce uzun uzadıya yazdığım şarapları da hariç tutuyorum.)
Yılın başında Châteauneuf'a yaptığım yolculuk unutulmaz bir yolculuktu, özellikle de korkunç soğukluğuyla, amansız Mistral'in sıfırın altındaki üzüm bağları olarak. Çelişkili bir şekilde, birçok Châteauneuf'ta güneş enerjisinden etkilenmemek imkansızdır, ancak bunlardan birkaçını mahzende tuttuğumdan, yakalanan güneşin on yıl sonra oyalanabileceğini ve ne kadar nokta vaftiz edilseler de boğazı yakabileceğini biliyorum. Şubat ayından beri içmeyi hayal ettiğim Châteauneuf, 2007 La Nerthe: harika bir yer ve sezonun harika varlığı ve derinliği, ancak Christian Voeux'un ekibi tarafından Cheval Blanc'daki Pierre Lurton'un yapmayacağı süet eldiven kısıtlaması ve incelikle ifade ediliyor. mutsuz olma. Beyazlar arasında, Vincent Avril’in 2010 Clos des Papes Blanc, kiraz çiçeklerinden oluşan bir Hokusai baskısını hatırladı: canlı bir badem çekirdeği etrafında dalgalanan meyve bahçesi çiçekleri.
Bu arada yılın en etkileyici Rhône keşfi Mart ayının sonunda gerçekleşti: Eric Michel’in Cros de la Mûre. Keşke onun görkemli yoğun, yosunlu 2009 Massif d'Uchaux'undan aldığım üç şişeden daha fazlasını almış olsaydım, bunlardan sadece biri kaldı: şimdiye kadar denediğim en büyük Côtes du Rhône-Köylerinden biri ve bir şarap Bu, bir mahzende geçirilen on yılın çoğu için yalvarıyor.
Yıl içinde çok daha sonra Lyon'da, Sofitel'in tepesindeki Les Trois Dômes'ten Rhône'a bakarken, en sevdiğim Rhône beyazlarından biriyle hem değer hem de tatlılık açısından içme ilişkisini yeniledim: Bernard Gripa’dan St Péray Les Figuiers. 2010 görünümünde, bu düşük asitli beyaz etli ve iliklidir - Güney Yarımküre'nin bolca üretmesi gereken ancak üretmemesi veya en azından henüz üretmemesi gereken bir beyaz stil.
Bandol'da Mart ayı başlarında et ve kürk içinde iki gün boyunca dolaşmayı sevdim. En az bir düzine harika şaraptan birini seçmek zor, ancak Akdeniz aromalarının ve tatlarının 2009 Bastide Blanche'de saklı olanlardan daha iyi bir özetini bulamadığınızı söylememe izin verin: çamlar, narenciye bahçeleri, zeytinler, kekik , biberiye, taşlar, hepsi de etkili Michel Bronzo tarafından kusursuz bir hassasiyet ve tanımla sıralanmıştır. St Estèphe'nin (kendimi birkaç hafta sonra bulduğum yer) lezzet spektrumu çok farklı, ancak bu iki bölgenin şarapları arasında yapısal benzerlikler var.
2009 ve 2010 Montrose'un tadı, yan yana, aydınlatıcıydı, şimdiye kadar dikkatlice kalibre edilmiş skorometremde bir fitil üfledi: 2009 bergamotu et ve grafitle birleştiriyor ve ağız doldurma uzunluğu ve genişliği var, 2010 ise daha da yüce kokuyordu ( daha fazla sedir, daha fazla Havana yaprağı, daha fazla uyluk) ve tadı daha yoğun, daha koyu, daha gergin, daha derin ve daha nüfuz edici. Bu şarapları yeniden tatmak için sabırsızlanıyorum ve bir gün onları içmeyi umuyorum, ancak ikisi de yedi liglik botlarla öne çıkıyor.
Yılın en büyük olgun şarabı bana Avustralya'da, haksız bir nezaketle ikram edildi: ünlü 1962 Penfolds Bin 60A (Haut-Brion 1986 ile birlikte). Mantarlar, tütsü, deri: eski kırmızı şarapta klasik notalar ve hepsi buradaydı. Bu kadar sıra dışı olan kokuların hacmi ve aktivitesi, damaktaki canlılık ve canlılıktı: 50 yıllık bir şarapta kesinlikle imkansız. Onun konuşması, Haut-Brion'u büyük olsa da yanında hüzünlü ve hareketsiz gösteriyordu.
Mayıs ayında Avustralya'da tattığım 20 veya 30 seçkin genç şaraptan hiçbiri, Hunter Valley'deki bir avuç dolusu gibi beni rahatsız etmeye devam etmedi: McWilliam'ın 2005 Lovedale Semillon, hepsi nemli toz, pudra taşı ve maydanoz, bir dantel ustası 2006 Kırık Ağaç Mezarlığı Şiraz'ı, eklemleri ve iç ışıltısıyla iştah açıcı, rafine ve bordo şarabı ve dokulu meyvelerin büyüleyici saflığı ve tazeliğiyle daha konsantre bir şarap olan 2011 Harkham Old Vines Şiraz'ı şarap.
Hunter Valley şarap üreticilerinin meteorolojik sancıları, çoğu zaman her şeyden vazgeçme isteği uyandırmalıdır. Lütfen yapma.
Andrew Jefford tarafından yazıldı.
