- Dergi: Nisan 1998 sayısı
- Kalite arayışında etkileyici bir şekilde birleşmiş dinamik bir köy.
- İlerleme için bir platform.
- Kalitelerini daha iyi bilinir hale getirebilir.
- Asmaların doğal tedavisi.
Herkes aynı fikirde. Cairanne harika bir yer, örnek niteliğinde bir yer. Avignon'da, bölgesel şarap yetkilileri size Cairanne'nin tam olarak bir Côtes du Rhône köyünün olması gereken türden bir yer olduğunu söyleyecektir. En az iki tüccar, Orange yakınlarındaki yerleşimin, isimlerini şişelerine koyma hakkına sahip diğer 15 Côtes du Rhone köyünden oldukça uzakta olduğunu söyledi. Fransız basını benzer şeyler söylüyor - ve köylülerin kendileri de aynı fikirde. Bu tabii ki o kadar da şaşırtıcı değil.
Şaşırtıcı olan, onların da birbirlerini övmeleri. Tanıştığım tüm Cairanne şarap üreticilerinin diğerleri hakkında söyleyecek güzel sözleri vardı. Daha da garip olan, özel yapımcılar yerel kooperatif hakkında övünüyorlardı - ve bu, iki kampın genellikle birbirlerini havaya uçurmayı planladığı bir ülkede. Şüphelenmeye başlıyordum. Sonra Rhône Vadisi Şarap Ticaret Konseyi'nden Thierry Mellenotte ile görüştüm. 'Cairanne, kalite arayışında etkileyici bir şekilde birleşmiş dinamik bir köydür' dedi. Daha da şüphelenmeye başladım. Ne de olsa Ticaret Konseyi ağırlığını bu yıl Côtes du Rhone-Villages üretiminin arkasına koymaya karar verdi. Bu onların tanıtım odağıydı ve ben Cairanne temelli güzel bir mesaj yaymak için hazırlanıyordum. Karşılıklı anlaşmanın tamamen Fransızlara aykırı bu gösterisinin tek olası açıklaması buydu.
Ha, dedim kendi kendime. Ben dupe değilim. Arıza aramaya gittim. Yine de bunun zor bir görev olduğunu söylemeliyim. Pascal’ın köy bistrosunda öğle yemeği vaktinde karaf şarabı bile sorunsuz bir şekilde içilebilirdi - bu tür kaplarda ve bu tür kaplarda genellikle karşılaşılan çok az seyreltilmiş asitten hoş bir değişiklik.
Ve aşırı ısrarlı yaz yağmurunun ardından renk ve konsantrasyon eksikliği olan 1997 modeliyle ilgili şüphelerin abartıldığı ortaya çıktı. 'Köy çirkin' gibi karşılıksız bir şekilde aşağılayıcı bir şey bile söyleyemem. Eski kısım, Provençal köylerinin olması gerektiği gibi, Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail ve diğer yavru Alplere bakan bir tepenin üzerine tünemiş. Daha yeni yapılar ve üzüm bağları, kayalıktan geçerek, Mistral'in, kabloları bağlanmamışsa sarmaşıkları iki katına çıkaracağı kireçtaşı-killi düzlüğe iniyor. Domaine Rabasse-Charavin'den Corinne Couturier, 'Çalışacak daha kötü yerler var' diyor.
Aslında. Açıkçası, böyle bir ortamda çürük şarabı affedersiniz. Esasen ve şu andaki amaçlarımız için çıldırtıcı bir şekilde, buna gerek yok. 1950'lerin başlarında Cairanne, adını şarap etiketlerine koymasına izin verilen ilk dört Côtes du Rhône köyünden biriydi - Gigondas, Laudun ve Chusclan ile birlikte. Daha sonra, 13 diğer köy seçili gruba katılırken, Gigondas ve Vacqueyras en üst düzeyden tam seyir durumuna çıktı. Cairanne bu ikisini takip etmediyse, bunun nedeni kısmen Cairanne halkının ekstra kısıtlamalar dışında onlar için çok az şey görmesidir. İngiliz yetiştirici Nick Thompson'ın Domaine de l’Ameillaud'daki kararı, 'Bulunduğumuz yerde lider olmak, Crus'un dibinden başlamaktan daha iyidir' idi. Cairanne, böylelikle epey bir süredir burnunu açmıştı - ama asıl kalkış 15 yıl önce gerçekleşti. Domaine Delubac'tan Vincent Delubac'a göre bir zamanlar otomatik olan satışlar: 'Ürettik ve sattık' - artık öyle değildi. Eski Cairanne ailelerinin filizleri - Corinne Couturier, Alarys, Marcel Richaud - Akdeniz güneşine, teröre ve eski asmalara sahipti. Côtes du Rhône’un Fransa’daki kalıcı imaj sorununu yenmek için de olsa kaliteye ara verdiler. Bu hikayenin en az tuhaf yanı, diğer köy üreticilerinin kenarda durup öncülerin hastalanmasını dilemek yerine, bu tür durumlarda normu takip etmeleridir. Kıskanmanın anlamı yoktu. İnsanlar başarıyı gördü ve onu taklit etti 'diyor Delubac. Bütün köy - 23 özel üretici ve Cairanne üretiminin yüzde 80'inden sorumlu olan kümes - görünüşe göre artık bir ilerleme platformu.
Cairanne şarapları için halihazırda 42 hektolitre / hektara (hl / ha) düşürülmüş olan verim genellikle daha da azaltılır. Manuel toplama ve mahzende üzüm seçimi norm haline geliyor. Geleneksel şarapçılık (üzümlerin fermantasyondan önce ezilmesi) temel olarak kalır, ancak kooperatif de dahil olmak üzere bazı operatörler şarapların daha genç içilmesi için bütün üzüm maserasyonunu tercih ederler. Rhône şarabı yorumcularının çok heyecanlandığı konulardan biri olan odun kullanımı pragmatik bir şekilde ele alınır. Domaine Rocher'dan yeni gelen Dominique Rocher, üzüm çeşitlerinin karışımının zenginliğinin - esasen Syrah ve Mourvèdre ile birlikte Grenache - ahşap için çok az rol bıraktığını düşünürken yalnız değil. Domaine les Hautes Cances'teki kümes ve Astartlar ve Domaine Alary'deki Denis ve Sabine Alary gibi diğerleri bunu idareli kullanıyor. Standart Cairanne, ilk doğum gününe geldikten sonra altı ay boyunca eski fıçılarda kalıyor.
Madam Alary, 'Tahta tadı vermeden tanenleri çözer' diyor ve haklı. Gerçekten de, hiçbir yerde baskıcı bir ağaçlık tadına rastlamadım - yine de, sözüm, onu aradım. Peki neyle karşılaştım? Eh, güney Côtes du Rhône kırmızılarından beklediğim her şey ama daha fazlası - en azından en iyi örneklerde. Sabine Alary, ideal Cairanne şarabını şu şekilde tanımladı: 'Tam gövdeli, tanenli, neredeyse hayvana yaklaşmak pek kolay değil - oyun için bir şarap.' L'Ameillaud'dan Nick Thompson şunları söyledi: 'Kalınlık, konsantrasyon, yaşlanma potansiyeli, ama aynı zamanda uyum - gerçek zevkin olduğu yer burası. ”Bu iki görüşü bir araya getirerek, temel Cairanne kapsamını fark etmeye başlayabilirsiniz. Hata arayanlar için can sıkıcı olan şey, şarapların çoğunun oraya çarpmasıdır. Büyük tadı beğenmeyebilirsiniz, ancak beğenirseniz, onlar da var - ve 50 FF'nin (5 £) çok üzerine çıkmayan fiyatlarla.
Alarys’ın yıldızı La Font d'Estevénas, standart Cairanne'lerinden daha yumuşak ve yuvarlak, ancak yine de bir ağız dolgusu ve on yıl boyunca yaşlanacak malzemeye sahip. Sabine Alary, 'Eski üzümler' diye açıkladı ve bu insanlar 'eski' dediklerinde yaşlı demek istiyorlar: Bu şarapların bel kemiği olan bazı Grenache için 50 ila 100 yıl.
Domaine Rabasse-Charavin'deki tepenin yukarısında Corinne Couturier şöyle diyor: 'Asmalarımızın ruhlarını geliştirmek için gerçekten 30 yıla ihtiyacı var'. Madame Couturier aynı ölçüde canlı ve çekicidir. Şarapları, ünlü eski asmaların, minimum kimyasal kullanımının, düşük verim (ortalama: 35 hl / ha) ve geleneksel şarapların ürünüdür. Asmalar kil-kireçtaşı yamaçlarda yetiştirildiğini düşünüyor ve Cairanne şaraplarına, aynı zamanda üzüm bağlarının da bulunduğu komşu Rasteau şaraplarından daha fazla incelik kazandırıyor.
Cuvée d'Estevénas (Estevénas, üzerinde durduğumuz tepedir) yine de, eğer zaman verirseniz harika bir şekilde yuvarlanan dumanlı, gamvari bir olgunluk yolunda hiçbir şeyden yoksundu. Gerçekten, Cairanne'nin en iyisi sabır ister. Nick Thompson’ın Domaine de l’Ameillaud’unun durumu budur, eğer basitçe tıpası açılmamışsa ve arkası sertleştirilmişse tadı serttir. Düzgün davranın ve açılır, doldurur ve yaratıcısının bahsettiği armoniye çok yaklaşır. Hemen hemen aynısı, 1995 enkarnasyonunda, şaşırtıcı bir konsantrasyonla desteklenen meyvemsi, eau-de-vie bir burun geliştiren Delubac’ın Authentique için de geçerlidir. Vincent Delubac, 'Düşük verim, başarımızın yüzde 80'ini oluşturuyor' dedi. Sonra şapkasını çıkardı ve yansıması büyüdü. 'Cairanne'in diğer tüm köylerden üstün olduğunu sanmıyorum,' diye devam etti, 'Ama kalitemizi daha iyi duyurmayı başardık.'
Kuşkusuz bu, Dominique Rocher'ı bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce köye çekmede kilit faktördü. Rocher, 19 yılını Londra'da geçirdi, bunlardan 11'i Mösyö Thompson’un Kensington Park Road'daki (akraba yok) restoranının sahibi olarak bulundu. Fransa'ya döndüğünde, bağcılık eğitimi aldı, dünya çapında çalışan bir şarap turu yaptı ve esasen dinamizm ve kalite konusundaki şöhreti nedeniyle Cairanne'de kaldı. Şu anda ilk nostaljisine bakıcılık yapıyor ve ilk göstergeler, Cairanne'nin dört yıldır en kötü yaz havasıyla karşılaşmasına rağmen derinlik ve yuvarlaklığa sahip olacağına dair. Hiç kimse aşırı derecede depresif görünmese de, bu kuşkusuz genel bir Cairanne endişesidir. Nick Thompson'a göre: 'Üzümler, yüksek pH seviyeleriyle dengesizdi, bu nedenle 1997 şarabının kalitesi, genellikle şarap imalatçısının becerisine bağlı olduğundan daha fazla bağlıdır. Daha yumuşak, daha ticari ve daha hızlı içilebilir bir yıl olacak. Hiçbir şekilde bir felaket değil. '1992'de eski Domaine Les Hautes Cances ailesini devralan ve şimdi profesyonel yaşamlarını ikiye bölen Anne-Marie ve Jean-Marie Astart için hızlılık öncelik değil. Asmalarının doğal muamelesinde ve her şeyi elle yapmakta ısrar ederek yüklerini zar zor hafifletiyorlar. Şişeleme dahil. Tıp eğitimi ile ilgili olabilir, ancak işleri hızlandırmaz. Serilerinin en üstündeki sonuç, yine de Cuvée Col du Débat - Cairanne'de tattığım kadar dolu, esnek ve ipeksi bir şarap. Ve Grenache ve Syrah'ın yanı sıra, karışımdaki çok kötü huylu Carignan'a da sahip. Jean-Marie Astart, 'Carignan, gerektiği gibi ustalaştığında harika şeyler yapabilir' dedi.
Kümes genelinde yaklaşım daha az zanaatkârdır - üç milyon şişeyi elle doldurmak herhangi birinin idealizmini sınayabilir - ancak onun adına yapılan kalite iddiaları (yukarıya bakın) temenni değildir. Son tesis yatırımı ağır oldu ve vins de pays'tan çok satan jenerik Côtes du Rhône Signature'a, Cairanne Côtes du Rhône-Villages ürününe kadar tüm kümes yelpazesi, soruşturmayı geri ödüyor. En tepede, karışımın yüzde 20'si yeni ahşapta ve tüm şişenin satıştan önce üç yıl olgunlaştırılmış olduğu Cuvée Antique, Cairanne'i iyi anlatan misk ve baharat aromalarına ve tada sahip. Kahretsin. Kooperatiflerin sizi hayal kırıklığına uğratmasına artık güvenemiyorsanız, Fransız şarabı neye geliyor?
